Österrike: Framtid med tradition

Vinmakare i Österrike möter framtiden genom att gräva där de står. Traditionella cuvéer, inhemska druvor och ett småskaligt jordbruk med grön attityd. Resultatet är viner med frisk frukt och en täthet som matchar många smakmöten.

(Text sponsrad av Austrian Wine)

– När vi började med Gemischter Satz skrev vi det bara på baksidesetiketten, annars trodde vi inte att någon skulle våga köpa. Det var inte så sexigt då, säger Fritz Wieninger på biodynamiska Weingut Wieninger.

Året var 1999 och den rustika fältblandningen som serverades på Wiens heuringer (värdshus ägda av vinbönder) stod inte högt i kurs. Det var något som man sköljde ner sin schnitzel med. Men Fritz, som arbetat som vinmakare i flera länder, insåg att det här var Österrikes framtid. Gemischter Satz är tradition. Historia. Ett dragplåster i en globaliserad värld.

– Vi bestämde oss för att satsa på kvalitet, inte kvantitet. Ett av våra viner har nio olika sorter från 60 till 80 år gamla stockar. Fritz serverar först en 2017 från Wiens kända vinberg Nussberg, därefter en 2008 för att visa på lagringskapaciteten. Det har inte mått illa av sin vila. En naturlig komplexitet har blommat ut, samtidigt som syra och frukt håller intresset uppe.

– Det är naturen som står för strukturen. Druvorna växer huller om buller och skördas samtidigt. Det gör att några inte är riktigt mogna, andra perfekta och några är övermogna.

Fritz är noga med att ingen sort ska dominera. Han ser sitt vin som en orkester.

– Varje druva är ett instrument, ingen får bli för högljudd. Gemischter Satz ska få sin karaktär från terroiren.

Några favoritdruvor rabblas ändå upp: neuburger, welschriesling och riesling ”som aldrig är fel”.

Weingut Wieninger är en familjefirma med 75 hektar. Det är ganska stort för att vara Österrike, där många gårdar fortfarande är små. Just småskaligheten är ett annat trumfkort. Här mejslas viner med karaktär, och variationen är stor trots att den totala arealen bara är 46.500 hektar. Oavsett druvsort och färg bär alla en elegans parad med intensitet – primadonnan grüner veltliner har inga problem att komma upp i 14% utan att kännas tung. Ett pepprigt anslag fyller ut.

Den strängen spelar man på i Weinviertel, Österrikes största vinregion med nästan 14.000 hektar – men första appellation (DAC). Ledorden är fruktighet, pepprighet och fräschör och enbart grüner veltliner får användas. Precis som med Gemischter Satz insåg odlarna att ska de ha en framtid måste de satsa seriöst; tidigare var Wienviertel bulkvinsproducent. I dag sjuder regionen av energi. De yngre stannar kvar och är inte rädda för att experimentera.

På en sluttande innergård i Röschitz tar Ewald Gruber emot. Han är ett av tre syskon som driver firman vidare. Familjen har odlat druvor här sedan 1814. Till skillnad från större delen av Weinviertel, där löss, sand och grus dominerar, växer Grubers viner på torr jord direkt på berggrunden. Dåligt för de flesta grödor. Perfekt för vin. Ewald visar runt i källaren, där ståltankar står på rad. Det är fräschören de vill åt.

Vinerna är mycket riktigt fruktigt täta, och efter den klassiska uppställningen serveras ett tankprov från 2016. Traminer som legat en månad med skalen. Det är osvavlat och har en ljuvlig, rund textur med typisk aprikostouch. Orange vin är en annan nisch som kommer mer och mer i Österrike. Skalkontakten passar sorter och klimat bra. Det blir uttrycksfulla viner som passar många vinlistor, heuriger såväl som moderna bistroer med raffinerade rätter.

På den blå sidan börjar pinot noir vinna mark, men åtskilliga har svårt att hålla fingrarna borta från ekfaten. Så landets flaggskepp zweigelt och blaufränkisch vinner fortfarande matchen – det är druvor med adress och strukturell matvänlighet.

Österrike har i dag en av världens tuffaste vinlagar. I dagarna blev det klart med den högsta klassificeringen av sekt, Grosser Reserve. Det måste komma från en enskild kommun eller vingård, skördas för hand och ligga minst 30 månader på jästfällningen. Annars är det petillant naturel som hittas hos de som vill hänga med. Det blir lättare viner som kan klunkas utan vidare eftertanke eller sällskap. Bland de som får fram mer karaktär i sitt enklare bubbel finns Meinklang, en stor biodynamisk gård med egen djurhållning.

– Ni har väl inget ”konstigt” i bussen, undrar Niklas Peltzer när vi ska åka och titta på kor och grisar. Gården ligger i Ungern, i en före detta kolchos med eget vattentorn, och vid gränsen reser sig betongschabrak med två militärklädda män vid vägkanten.

Vineriet ligger dock i Österrike, inte långt från Neusiedler See. Ståltankar i ett rum, 30 betongägg i ett annat. De gör flera pet nat, varav ett orange som är sinnebilden av det nya Österrike: ekologiskt, skalmacererat och bubbligt.

(Bild: Nussberg. Av Lena Särnholm)